欧美“正宗日料”，大部分竟出自中国大厨之手（组图）

近年来，出现了一个新单词：Chiponais。

就是“中国人”和“日本人”两个词的合并缩写。这个词的意思是：中国人开的日本餐馆。

有业内人士说，约二十年来，“Chiponais”一直是法国大多数日本餐厅的代表。

世界上不只是法国：现在，全世界各地的日本料理店，很多甚至可以说，大部分都是中国人开的！

在餐饮业内，中国人统治日料江湖，已经是人尽皆知。

纽约著名的日料Omakase新宠Sushi Blossoms，连菜单都没有，食客评价却极高，它的主厨就是华裔。

号称与顶级日料店Masa有渊源的Joji，主厨团队里也有好几名华裔。

这些中国大厨，能直接用中日双语跟探店博主丝滑交谈。

还有人搞起家族传承式经营，一个二代接班人，手握几家日料店，一个月就能赚六七万美元，甚至在媒体面前扬言：“下一个目标，把日本同行干掉！”

在世界各国的大部分日料店里，捏寿司的、煎牛肉的、做拉面的，很多都是中国人。

一向自尊心强的日本人，怎么就将日料这个文化高地，拱手让华人给占领了呢？

日料文化被华人当成印钞机，日本人当然不乐意。但在中国人的围攻之下，日本人根本扛不住。

据华盛顿邮报统计，美国华盛顿地区的30家日料店中，只有6家为日本人所有，其余24家，有一半是华人老板。

而专供日料食材的跨国企业“JFC国际”，其销售经理也曾公开指出：“巴黎街头有2000多家日料店，很多都是华人经营。”

JFC法国总经理野口延明（左）与销售总经理音纪行

在意大利，第一家拿到米其林星级的日料店，也是华裔所有。

华人经营日料店，主打一个“顾客爱吃啥，咱就做啥”。甚至比日本国内还多了一种“异域风情”。

比如用郫县豆瓣酱、花椒油、生抽做出的碗汁，淋在三文鱼刺身上，口感鲜甜有层次。用十三香腌制的烤鱼，去腥增香；拿老冲和花雕酒制作溏心蛋，又香又回甘。

有人把欧洲三大高端食材——鱼子酱、鹅肝、松露——卷进寿司。

鹅肝寿司

就有人把小笼包塞进醋饭套餐，还大胆命名“和风小笼包”。

在意大利和德国，温州籍的日料老板，教会了当地人如何优雅地使用筷子。

所以现在的欧洲食客，不光能吃到中国人做的刺身、拉面、天妇罗。还爱去日料店吃饺子、甜口的宫保鸡丁和关怀版的麻婆豆腐。

最惨的当然是那些日本老板。看着华人日料风生水起，他们无论是拼原料，还是论血统、讲故事，所有招数全都失灵了。

中国人做日料，堪比五星大厨做麻辣烫。要好吃很好吃，要颜值有逼格。

毕竟，日料有寿司，我们有粽子；日料有醋饭，我们会炒饭，日料有天妇罗，我们会油炸一切。

如果还不满意，中国八大菜系都是后备选手，大厨们分分钟端出欧洲罕见的菜式，再起个日本名字，就让食客们耳目一新。

所以没用多久，勤劳的华人，就把欧美人的脑子、肚子和钱包，全都洗了一遍。其实格局打开，中国商人，能有啥坏心思？不过一不小心，就完成了血脉压制。

因为现在的日本料理，其实就是唐朝中餐的后裔之一。

如果真要说它有某些本质上的差异，那就是换了包装——招财猫、樱花树、《神奈川冲浪里》，欧欧美喜欢的物哀美学和浮世绘风格，华人的日料店也全能给你。

面对这样的经营逻辑，日本人表示不服。

为了夺回话语权，日本农林水产省，曾推出一个“认证标准”，呼吁全球做日料的商家，都到日本去拿一个正统背书。至少把日本料理背后的历史和文化学一学，不要误导了天真的国际友人。

他们甚至还把这个“认证”分成了金、银、铜三个等级，想以此血洗遍布全球的华人日料。可惜截止到去年，全球几十万从业者，居然只有3000多人通过了这项认证。

面对日本朋友的无奈，一位华人老板非常耿直：“如果严格按日本标准做，成本翻倍不说，客人早被价格吓跑了。”

日本人不服，也只能眼睁睁看着。所以另一个奇葩的现象悄悄发生：在日本东京，一些培训机构推出了专门的“日料培训班”，主营业务就是帮华人开出更正宗的日料馆子。

但想用魔法打败魔法，那也得看你道行够不够。

日料被中国老板夺舍，日本人自己其实有锅要背。因为他们对传统过于执着，加之高高在上的自嗨式经营，把吃饭的门槛垒得太高。

首先，是形式太繁琐，让外国人很难理解。

比如最贵也最有仪式感的怀石料理，一顿饭吃下来，光走流程就有7到11个：前菜、烧物、蒸物、煮物、醋物、炸物、刺身……

六本木的怀石料理店“宗胡”的第四道菜“八寸”。“八寸”是一种山珍和一种海味组合的下酒菜

如果同时上桌，这就是我们中餐的煎炒烹炸，一桌好菜。但日本人要吃出奢华感、仪式感，菜品能分开上的，绝不一起上。

最后，在店内养了三个月的鲤鱼上桌了，野猪肉和鹿肉也都吃上了，人家日本店长却还要说：米饭才是主角。紧接着又是一通走流程，茶泡饭、山菜盖饭、生鸡蛋拌饭、锅巴、甚至半生不熟的夹生饭。

暂且不提这样的餐饮是否矫情，能把这种吃法发明出来，本身就有点跳出三界外不在五行中了。那些想吃出性价比和烟火气的食客们，自然不会光顾这样的料理店。

其次，是贵。

在日本，正宗的怀石料理，是奢侈的“体验经济”。比如东京的米其林二星“京天神野口”，人均消费三万多日元。

因为出了国门之后，正宗日料食材仍要从日本进口。本身材料就贵，还要冷链保鲜。再加上面对面为你制作料理的大厨，用36.5℃的温暖双手为你捏一份寿司，这样的日本料理，没有多少人能经常吃。

2018年《大西洋月刊》就曾发表过一篇文章，其中指出，日料在纽约的人均消费约69美元，比法国料理和意大利料理都高，位居第一。但中餐的人均消费，大约只有36美元，几乎是日餐的一半。

既然日料简单又好卖，那就别怪中国老板动手爆改。中国人对食材没有执念，无论海鲜还是牛肉，都就近采购，先省一大笔原料费。再把制作标准化，预制调料包也用上，价格降到工薪消费水平。

日料江湖，当然不只有高端的怀石料理，也有简单好经营的小型居酒屋、拉面馆，甚至外卖档口，都是好吃不贵，适合大众的餐饮形式。

在日本，豚骨拉面的发源地福冈县博多地区，一份蘸面只要500日元一份

所以实际上，日本人对传统的态度并非一味执拗。但懂市场的日本老板，最害怕走出国门。因为操盘日料的手段和财力，至少比不过中国的温州人和福建人。

现在日本人去西方开餐馆，是文化输出。但当年中国人开餐馆，那可是为了活着。手中的烂牌如果打不成王炸，那就是死。所以上世纪的中国先辈们，为了族裔的生存放下了尊严。

旧金山唐人街上的中国人

此后几十年，更加魔幻的是，一些西方媒体基于对中国的片面认知，将中国餐饮形容得非常妖魔。1914年《晚间电讯报》曾指责广东人民食用猫狗肉等。

广东历史上确有吃蛇传统，但已于2023年时被明令禁止

外媒的成见让食客怀疑中餐的安全，但中国人如果不做中餐，又会有人说他们忘本。面对困境，中国人的斗志被彻底激发出来。

一是动用关系，通过华人贸易商批量进口食材。二是就地取材，用龙舌兰酒代替料酒，用墨西哥玉米饼代替荷叶饼。

三是迎合市场。头脑灵活的中国老板甚至开发出“左宗棠鸡”这样的名菜。

最后，还有人狠狠打起了价格战。中国老板直接开放日料自助，价格极具竞争力。

他们自发组织的“华人生意人宇宙”，让中国老板在其中抱团。他们白天干活，晚上学习，有事一起扛。

伦敦唐人街的“中国太平牌楼”

现在，温州老板丁先生在纽约提供清江三鲜面、八宝蝤蛑饭。虽然你说它正宗像句玩笑话，但不应谴责他们。因为正是他们将高高在上的日本料理做成了日常享用的惠民工程，让全世界的人在吃饭这件事上可以随心所欲，无视阶级。